Установка дверей

Монтаж входной двери, сделанной из металла (Самостоятельно)

Автор
Опубликовано: 2223 дня назад (29 сентября 2014)
Редактировалось: 1 раз — 29 сентября 2014
0
Голосов: 0
Монтаж центральной входной двери совершается еще на первых этапах ремонта квартиры. Эту работу, само собой, также можно доверить нам монтаж ваших дверей. А вот работы по монтажу, к сожалению, не заходят в цену дверей. Именно поэтому приходится или включить оплату услуг по установке в смету затрат на работы по ремонту, или, целиком и полностью положившись на свои силы, заниматься монтажом главных входных дверей своими руками (в подобном случае, если случилось так, что имеется гарантия на двери, она в автоматическом режиме аннулируется).

Однако а если по некоторый причине вы все-таки решайте устанавливать двери самостоятельно, Наш интернет-сайт Plotnik.kiev.ua в виде поэтапной инструкции поведает, из каких именно этапов состоит полный процесс. Так как, дабы парадная дверь дома хорошенько служила в течение всего эксплуатационного периода, очень легко открывалась, закрывалась, достаточно важно не выполнить неких упущений при ее установке. Но вовсе не излишней эта руководство будет и, соответственно, для всех тех, кто захочет тривиально контролировать ход работы квалифицированных монтажников.

Разборка устаревшей двери

Еще перед монтажом, в первую очередь, требуется освободить сам же проем дверной системы от всех этих элементов устаревшей двери.

Разборка, конечно, начинается с отделения полотна двери от коробки. В том случае применения разборных петель, дверь открывается на угол гораздо более девяносто градусов и, соответственно, с помощью лома поднимается вверх пока не соскочит с петель двери. Если полотно двери крепилось на неразъемных петлях то, в этом случае, его нужно отвинтить с помощью обыкновенной отвертки.

Потом произведена разборка самой коробки. А если так случилось, что она выполнена из брусков, сделанных из дерева то, в этом случае, сначала необходимо вывинтить либо вытянуть разные анкера, который сделан из стали и, кроме того, гвоздики, дальше ножовкой пропилить боковые стойки приблизительно посредине бруса. Сейчас их можно также оторвать с помощью лома. С демонтажем нижней и верхней отдельные части коробки проблем возникнуть не должно.

С металлической коробкой двери, может быть, приходится более сложен. Так если же она будет закреплена с применением сварки то, значит, приходится угловой шлифовальной машиной срезать крепежные прутки.

Когда же проем дверной системы освобожден, очень нужно молотом отбить от него все мешающие установке двери кусочки раствора, устаревшей штукатурки, и точно так же избавляться от гвоздей, которые торчат и, вдобавок, кусочков устаревшей звука — тепло- изоляции.

Монтирование центральной входной двери

Метод крепежа коробки дверной системы зависим от того, на каком именно уровне сравнительно проема дверной системы монтируется главная дверь дома:

Самый первый метод крепежа

Самый первый, наиболее распространенный метод — крепеж с помощью монтажных ровных пластин (типично, на боковых стойках коробки двери находятся по три выступающих небольшие пластины). Фронтальная часть этот двери располагается в одной плоскости со стеной (перегородкой), поскольку монтажные небольшие пластины накладываются на края проема двери со стороны квартиры. С помощью стальных надежных прутков, которые забивают в отверстия монтажных гладких пластин, коробка дверной системы закрепляется к стене (перегородке). Прочные стальные прутки (также можно применить обрезанные кусочки укрепляющей арматуры) после забивки в стену (перегородку) или привариваются, или расклепываются. Взамен прочных стальных прутков для крепежа могут применяться болты-анкеры.

При данном методе фиксирования советуют выполнить технологичный расщелина среди перегородкой, коробкой двери в пределах 10-20 миллиметров с любой стороны.

2-й метод крепежа

2-й метод крепежа применяется в процессе установки лишь в том же случае, когда же центральную входную дверь нужно утопить в проеме дверной системы. Поскольку дверь утапливается вовнутрь, устанавливать монтажные небольшие пластины на кромки проема не представляется вероятным. Наш web-сайт обращает ваше внимание, что этот метод должен применяться лишь если случилось так, что толщина стен (перегородок) составляет гораздо более 15 сантиметров, в обратном случае в том случае взлома парадную дверь дома могут не сложно вырвать из перегородки.

Крепеж продевается через отверстия сразу же в коробке дверной системы. Если же отверстия под крепеж уже предусматривающиеся производителем дверей то, значит, коробку двери можно также укрепить при помощи болтов анкерного типа (идут в наборе с дверями). Сами же болты из стали прикрываются пластмассовыми небольшими заглушками под цвет коробки.

Если отверстий в боковом профиле не предусматриваются, их просверливают, и после этого через них в перегородку прибиваются стальные надежные прутки, привариваются к внутренней стенке профиля. Сварку осуществляют в точке на внутренней стенке профиля, через аккуратное отверстие в боковой отдельной части коробки.

Величина расщелины при данном методе крепежа должна составить 5-15 миллиметров от любой из сторон.

Зависимо от вполне конкретного проема дверной системы также можно применить комбинацию этих способов. Прочные штыри (крепежные болты) для крепежа надо выбирать толщиной 12-15 миллиметров, а также протяженностью не меньше 100-150 миллиметров.

С методом крепежа уже определились, сейчас переходим прямо к монтажу парадной двери дома.

Изначально очень нужно фиксировать коробку в проеме дверной системы. Для этого нам потребуется клинья (деревянные небольшие брусья), каковые должны быть мало больше величины щели меж проемом двери, коробкой. С помощью клиньев, вбивая их в верхнюю, самую нижнюю отдельные части боковых стоек, нужно фиксировать коробку, причем выдерживая технологичные щели от перегородки.

Разравнивание центральной входной двери нужно начать со стойки, на каковой находятся петли двери. С помощью самодельного отвеса либо строительного уровня проверим точная вертикальность стойки, как с фронтальный стороны, а также изнутри коробки дверной системы. Для дальнейших работ потребуется обыкновенный перфоратор либо электродрель. Нужно в стене (перегородке) через монтажные проушины высверлить отверстия поперечником не меньше 15 миллиметров, а также глубиной минимум 100-120 миллиметров. В высверленные отверстия прибиваются достаточно длинные штыри (либо крепятся болты-анкеры), далее вторично проверяется высокое качество проделанных работ при помощи строительного уровня. А если так случилось, что все было сделано, корректно то, в подобном случае, также можно с помощью сварки приварить прочные штыри к монтажным гладким пластинам. Сейчас можно также навешивать полотно двери, притом не забыв смазывать петли, расположить в них мелкие шары (если же они предусматриваются конструкцией). Остатки смазки гораздо лучше непосредственно тщательно устранить.

Вслед за этим приступим к разравниванию боковой стойки со стороны замка (заблаговременно устанавливайте полную дверную фурнитуру). Для этого, смещая стойку, прикрыв дверь, довольно нужно добиваться по всей высоте распределенного равномерно расщелины среди дверью и, соответственно, боковой устойчивой величиной 2-4 миллиметра. Тепер, сходным образом предыдущей стойке, крепим ее в проеме дверной системы. Наш интернет-сайт советует заваривать прутки (целиком затягивать прочные болты) лишь когда же повторно проверите и, кроме того, убедитесь в том, что полотно двери очень легко открывается, закрывается, не касаясь коробки. В том случае невозможности применять сварку, можно также расклепать прутки с помощью молота либо ручной кувалды. Тут достаточно нужно быть предельно очень осторожным: один весьма неверный удар также может повреждать геометрию всей вашей двери.

Вслед за тем как главная входная дверь установлена, нужно запенить щель меж перегородкой, коробкой с помощью герметизирующей пены. Чтобы короб не вымазался, с фронтальной стороны его требуется по периметру оклеить скотчем для малярных работ. Для увеличения сцепления пены, проем дверной системы гораздо лучше обрызгать водой. Одного баллона пены должно хватить на запенивание всего периметра проема. Для удобства гораздо лучше пользоваться баллонами пены, устанавливающиеся в специализированные пистолеты. В данном случае можно также экономно расходовать материал только благодаря очень точному дозированию подачи пены.

Через 24 ч, дав время на сто процентов слегка подсохнуть монтажной пене, останется лишь штукатурить монтажные проушины и, соответственно, все другое некоторое пространство меж проемом двери и, вдобавок, коробкой.

Установка главной двери дома довольно сложные технологичный процесс, требующий немалых высокопрофессиональных навыков. Если не достаточно уверены в своих силах, пользуйтесь услугами высокопрофессиональных установщиков
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Добавить комментарий

Частный мастер по установке дверей

Консультация по Viber

Виктор


Звоните с 8:00 до 22:00 без выходных